Для начала немного теории.
Магнето скутера (как мы его часто называем генератором, хотя это и неправильно) устроено следующим образом:
Имеется 3 обмотки. Первая – (намотана тонким проводом) катушка питания системы зажигания (никакого отношения к остальной электрике не имеет). Остальные обмотки статора распределены по остальным катушкам. Обычно 4 катушки – нагрузочные, а 2 – регулировочные. К нагрузочным катушкам подключены все потребители, за исключением аккумулятора, стартера, поворотов сигналки и приборной панели. К регулировочной и нагрузочной обмотке подсоединяется регулятор. Вокруг статора вращается ротор – мощный электромагнит.
После того, как мы завели скут – на выходе генератора появляется переменное напряжение порядка 14 вольт с частотой кратной числу оборотов коленвала. При увеличении оборотов двигателя вырастает и напряжение на выходе магнето. Для того чтобы у нас потребители питались напряжением, близким к номинальному в работу включается регулятор напряжения, который начинает подкорачивать регулировочную обмотку, в результате чего возникает противоЭДС и напряжение на выходе нагрузочной обмотки снижается. Также в регуляторе находится выпрямитель, который обеспечивает заряд аккумулятора. Эффективность такой схемы менее 50 %. Да и повышает нагрузку на коленвал (замкнутое магнето очень непросто прокручивать).
Если мы имеем желание добавить потребители в бортсеть, то мы либо питаем переменкой (например автомобильная лампа в фару) либо ставим выпрямитель. Многие вешают потребители на аккумулятор – но это не сесть правильно. Выпрямитель регулятора рассчитан только на ток заряда аккумулятора (700 мА). Если мы вешаем потребители на аккум, то разряжается аккум и потребитель тянет с регулятора больший ток, который плюсуется к току заряда аккумулятора.
В итоге регулятор выгорает. Если потребитель висит на нагрузочной обмотке, но при этом потребляет приличную мощность – то на выходе генератора сильно проседает напряжение (ниже напряжения заряда аккумулятора 14,0-14,4 В) – в результате аккумулятор не заряжается. А потребители вроде работают. Результат – постоянно мертвый аккумулятор.
Какие возможные пути устранения этого недостатка.
1. Устранение неэффективного регулятора напряжения и замена его на импульсный. Импульсные стабилизаторы напряжения славятся большими токами при небольших габаритах, высокой стабильностью выходных напряжений и высоким КПД – более 90%. Только заменив регулятор и отсоединив регулирующую обмотку магнето мы снизим нагрузку на коленвал и за счет повышения эффективности повысим мощность системы электропитания, выиграв пару десятков ватт. Некоторые останавливаются на такой переделке, но мы пойдем дальше, если хотим выжать максимум.
2. Перемотка магнето – дело благодатное, но если точно понимаешь что делаешь и руки с нужного места растут. Снимем непостредственно статор магнето. Нам понадобится съемник, который можно изготовить из съемника для подшибников, немного подточив его, иначе не влезет под ротор. Сматываем нагрузочную обмотку (обратив внимание на то, что обмотки на соседних катушках намотаны в противоположную сторону!!!), посчитав обмотки. Едем на поле чудес в Жданики, ищем медный провод 0,9-1,4 мм диаметром. Сматываем регулировочную обмотку и наматываем новым проводом обмотку плотно, виток к витку, расположив ее поровну на всех катушках, кроме той, что на зажигание. Заменяем провода с магнето на более толстые и собираем магнето. Обратите внимание, что на стандартном магнето средний вывод между нагрузочной и регулировочной обмотками замкнут на массу – в переделанном этого делать нельзя!!!!!!!!!!!
После подобной переделки мы сможем достичь хорошей мощности магнето – до 200 Вт!!!
Осталось ВСЕ потребители перевести на постоянное напряжение с выхода стабилизатора напряжения и подключить аккумулятор параллельно всем потребителям. Таким образом мы переделаем электрику скутера на автомобильный вариант.
При такой переделке у нас теперь можно и безболезненно музыку слушать и ксенон ставить. Аккумулятор будет обеспечивать потребителей пусковыми токами и во время остановок стабильным питанием, а в движении мощности магнето хватит и на заряд аккумулятора и на работу потребителей.
Практика:
Схему я сам не разрабатывал, а честно позаимствовал у Байкера с сайта moto.com.ua.
Также на форуме я нашел и вариант печатной платы, но он мне немного не понравился, да и детали не соответствовали габаритам платы –
Я решил сваять свою собственную разработку платы. Посидев часик за компом, я разработал ее под свой радиатор (60х75 мм). Потом началось самое интересное и в то же время немного трудоемкое – изготовление самой платы.
1. Ищем глянцевый журнал и вырезаем из него страничку. Желательно побелее, чтобы на свет удобно выло совмещать. А так типографские рисунки и текст нам особой погоды не делают.
2. Ищем лазерный принтер, желательно постарше и очень желательно HP. Особенность в том что эти принтеры умеют много тонера на бумаге оставлять.
3. Печатаем обе стороны зеркально (они зеркальные чтобы дорожки выдерживали большие токи) на мелованной бумаге (из журнала).
4. Берем кусочек фольгированного текстолита подходящих размеров и зачищаем мелкой наждачкой. Отнеситесь к этому этапу с ответственностью. Плата должна быть вся мелкоисцарапана наждачкой и промыта спиртом. После промывки – пальцами не лапать!!
5. Накладываем листики тонером внутрь, точно совмещаем на свет и скрепляем по 2 противоположным краям степлером.
6. Вкладываем подготовленную плату внутрь и на деревянной доске (ровной!) проглаживаем утюгом (в тихоря от жены
), через салфетку, чтобы узоры полиграфии не прилипли к утюгу. Сильно не давим, но проглаживаем качественно с обоих сторон.7. Кидаем плату с бумагой под кран с теплой водой минуты на 4.
8. Бумага разбухла и легко отстает, оставляя тонер на плате. Если где-то плохо прогладили и отвалился – то тырим у жены лак для ногтей и подрисовываем.
9. Тонер не растворяется в хлорном железе (продается на радиорынке - копейки).
10. Кидаем плату в раствор хлорного железа и проверяя качество травления ждем – лучше подогреть до 40 градусов.
11. После травления моем с мылом тщательно, сушим, сверлим, лудим, паяем схему.
Размещаем радиаторы, выставляем напряжение 14,4 В, тестируем, поливаем лаком из баллончика (диэлектрическим) и заливаем в корпусе плату компаундом или монтажной пеной.
Стабилизатор готов.
Удачи на дорогах
Tux Nukem, Минский скутерклуб, scooterclub.by .
2010 г.
. Я вот думаю перемотать еще разок генератор, проводом потолще, планирую 300 Вт (20А) выжать, напишу потом что получилось.
да и времени вагон)))